Главная > Книги > Природа Агротехника выращивания садовых культур1. Выбор участка под садДля северных условий наиболее благоприятными для закладки сада являются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, которые лучше и раньше прогреваются в весенний период. Замкнутые котловины, западины практически непригодны для возделывания растений. Для нормального роста и развития растений желателен мощный корнеобитаемый слой почвы, с низким уровнем стояния грунтовых вод. Почвы для большинства плодовых и ягодных культур должны быть нейтральными или слабокислыми, для голубики, брусники, клюквы наиболее подходят сильнокислые и кислые почвы (рН 3,2-5,0). Желательно иметь садозащитные насаждения, которые снижают вредные влияния ветров, обеспечивают благоприятный микроклимат в посадках, этому же способствует и наличие вблизи водоемов. Высокие садозащитные полосы угнетают первые ряды растений сильнее, чем последующие, за счет того, что корневая система растений защитной полосы конкурирует с культурными растениями. Это отрицательное влияние распространяется в пределах 15—17 м, то есть высоты самих защитных полос. Грамотно подобранный участок на Севере позволяет продвинуть ареал распространения культур и существенно влияет на сроки созревания. Примером тому мог служить сад, заложенный в 30-х годах XIX века на южном склоне горы Маура Кирилловского района Вологодской области вблизи акватории водного бассейна реки Сухоны, имеющий лесной массив с севера и защиту со всех сторон. Буквально в 400 м от этого сада на северном склоне расположен приусадебный участок энтузиаста северного садоводства Г. Л. Параничева, где ягодные культуры и яблоня созревали на неделю позже. Более теплолюбивые плодовые культуры с хорошо развитой корневой системой размещают на верхнем более сухом склоне, ягодные — на нижнем влажном. Место посадок должно максимально соответствовать оптимальным условиям произрастания культур. На дачном участке условия для выращивания плодовых и ягодных культур не всегда бывают благоприятными, поэтому садоводу необходимо создавать приемлемые микроусловия для произрастания отдельных видов растений. При близком стоянии грунтовых вод в основном выращивают ягодные культуры, плодовые желательно иметь на слаборослых подвоях. Деревья в этом случае сажают на холмиках, валах высотой 0,6—1,0 м и шириной 2—3 м и более. Посадку садов (посадка деревьев) на валах как метод мелиорации переувлажненных почв успешно применял Н. Г. Жучков в Ленинградской области. В. И. Сусов (2001) активно пропагандирует посадку плодовых растений на клумбах с частично оголенными скелетными корнями. Укрытие корней при наступлении морозов способствовало повышению зимостойкости корневой системы. В предгорной зоне Дагестана я видел ореховые деревья, растущие вдоль реки с частично оголенными корнями, которые внешне выглядели как стволы. Такая картина наблюдалась на черешне, буке и других культурах. Они прекрасно росли и плодоносили (см. фотографию). На садовом участке желательно сделать глухой забор, хотя бы с северной стороны, чтобы защитить растения от неблагоприятных климатических факторов. 2. Подготовка участкаДля благоприятного роста и развития плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культур необходимы почвы с высокоплодородным глубокоокультуренным слоем. Если на участке таких почв нет, то их можно создать искусственно. На тяжелых почвах вносят торф, песок; на песчаных — глину, органику. Правильное сочетание органических и минеральных компонентов разных механических составов позволяет создать нужную структуру почвы. Можно применять локальную мелиорацию почвы под посадку. Наиболее эффективным является завоз верхнего плодородного слоя, снятого при строительстве. Желательно засыпать все микропонижения. На участках, расположенных в низинах, нужно сделать открытый дренаж, прокопать глубокие канавы. Регулирование окультуренного слоя проводится в течение 2—3 лет путем внесения минеральных и органических удобрений и глубинной обработки почвы. Для древовидных форм растений глубина окультуренного слоя должна быть не менее 45— 60 см, кустовидных — 35—40 см, многолетних травянистых — 20-30 см. На 1 м2 вносят 15—30 кг органических удобрений, 20—50 г хлористого калия и 60—150 г гранулированного суперфосфата или 50—120 г диаммофоски, то есть около 12—30 г действующего вещества (д. в.) ЙРК. Дозы удобрений обычно указывают или в действующем веществе, или в весовых единицах конкретного вида удобрения. Дозы удобрений с действующего вещества легко можно пересчитать на конкретный вид удобрений в физическом весе— Д. у. (ф. в.), применяя следующую формулу: Д. у. (ф. в.) = (Д. у. (д. в.) х 100): ПДУ, где ПДУ - процент действующего вещества в удобрении. Например: нужно внести 12 г на м2 д. в. калия, используя хлористый калий, который содержит 60% калия. Д. у. (ф. в.) = (12х 100): 60 = 20 г на м2. Для перерасчета доз удобрений на сотку полученное значение умножают на 100, на 1 га —умножают на 10000. Если дозы удобрений Д. у. (д. в.) даны в кг на 1 га, то сначала по формуле нужно рассчитать Д. у. (ф. в.) на 1 га, а потом перевести их на нужную единицу измерения. При необходимости используют посадку растений в заранее подготовленные и заправленные удобрениями ямы. Ямы для плодовых культур должны быть диаметром 80—100 см и глубиной 45—60 см, для ягодных культур соответственно — 45—60 и 35—40 см. Под плодовые культуры в яму в смеси с почвой вносят 30—40 кг органических удобрений, 1,0—1,5 кг суперфосфата, 300—400 г калийной соли (КС1) или 1,5 кг золы. Под ягодные культуры дозы этих удобрений снижают в 3,5 раза. Ямы готовят как минимум за 2—3 недели до посадки. Перед заправкой ям почву тщательно и равномерно перемешивают с органическими и минеральными удобрениями и 2/3 заполняют её готовой почвой. Для весенней посадки (посадка деревьев) лучше готовить ямы с осени, а для осенней — весной—летом. Внесение свежего навоза отрицательно сказывается на приживаемости растений. Плохо перемешанные минеральные удобрения, попадая к корням, способствуют гибели саженцев. Поэтому очень важно тщательное перемешивание минеральных и органических удобрений с почвой. Для лучшего развития косточковых культур и облепихи благоприятными считаются почвы нейтральной реакции (рН 7,0). Айва японская, груша, крыжовник, малина, смородина, яблоня нормально растут на почве рН 6—6,5, земляника требует рН 5,5—6,0, жимолость — рН 5,0. Кислые почвы нужно известковать заранее. Доза вносимой извести зависит от кислотности и структуры почвы. По данным И.Г. Попеско на слабокислых песчаных почвах (рН 5,1—5,5) рекомендуется вносить 100 г на м2 молотого известняка, среднекислых (рН 4,6—5,0) — 150—200 г на м-1, сильнокислых (рН 4,1—4,5) — 300—400 г на м2, очень кислых (рН 3,8—4,0) — 400—450 г на м\ на супесчаных почвах соответственно-150, 200-300, 350-450, 550-700 г на м2, на легкосуглинистых — 200—250, 300—400, 450-550, 650—800 г на м2, среднесуглинистых — 300—350, 400—500, 550—600, 800— 900 г на м2, тяжелосуглинистых — 400—450, 500—600, 650— 750, 950—1050 г на м2, глинистых - 450-500, 600-650, 700-900, 1050-1450 г на м2. Слабокислые торфяные почвы (рН 5,1 — 5,5) не известкуют. Под среднекислые, сильнокислые и очень кислые торфяные почвы вносят молотый известняк примерно в тех же дозах, что и на песчаных почвах. Известкование и внесение минеральных удобрений желательно проводить в разное время. Хорошо заправленные почвы, подготовленные заранее до посадки растений, должны быть свободными от сорняков. На дачном участке можно освободиться от корневищных сорняков, выбирая их при перекопке участка. Эффективным средством против однолетних и многолетних сорняков являются препарат раундап в дозе 4—6 л на га и его аналоги (утал, глифосол). Расход рабочей жидкости — 150—300 л на га (одну сотку опрыскивают раствором 1,5—3 л воды с добавлением 40—60 мл утала, раундапа). Опрыскивание проводится по веге-тирующим сорнякам высотой 15—20 см в ясную погоду. Гербицид системный листового действия. 3. Сроки, схемы и способы посадки растенийОбычно посадку плодовых и ягодных культур проводят осенью или рано весной. В условиях юга посадку можно проводить в период глубокого и вынужденного покоя. В условиях севера оптимальными сроками посадки ягодных культур являются осенние и ранневесенние сроки. Ягодные культуры, кроме земляники, можно сажать до наступления морозов. Плодовые культуры в условиях Вологодской области лучше сажать рано весной. Осенью же их посадку лучше завершить в первой половине октября. При весенней посадке саженцы хранят в прикопке, для этого на высоком месте копают канаву с откосами глубиной 30—40 см, шириной 40—50 см, длина произвольная. Саженцы кладут наклонно к югу, уплотняя и увлажняя почву. Вокруг прикопки раскладывают приманки от грызунов и укрывают лапником. Эффективна прикопка саженцев с небольшим заглублением и последующим прикрытием корневой системы почвой высотой 25—30 см, что обеспечивает возможность ранней посадки. Эффективно, хотя и опасно, хранение саженцев (деревья) в хранилищах, укрывая корневую систему слоем влажных опилок или закладывая их в мешки с влажными опилками, однако здесь возможно иссушение растений, избежать которого можно, если закрыть их полимерной пленкой. Для снижения температуры в хранилище периодически пускают холодный воздух. Наиболее эффективным является хранение саженцев в многослойных герметичных пленочных мешках. При таком хранении саженцы не должны быть увлажненными и иметь листья. При хранении влажных саженцев происходит их выпревание и гибель. Плодовые культуры при осенней посадке требуют защиты от грызунов и неблагоприятных погодных условий. Растения с открытой корневой системой летом сажать опасно. При посадке таких растений, которые не вступили в период покоя, происходит сбрасывание листьев и распускание почек. Вновь образовавшийся прирост не успевает вызреть, растения подмерзают и выпревают. Если сохранить листовой аппарат с помощью регулярных опрыскиваний, то такие растения приживаются хорошо и зимуют нормально. Выращивание саженцев с закрытой корневой системой, то есть с комом почвы в пакетах, горшках, ведрах, кадках и в других емкостях, позволяет проводить их посадку в любое время вегетации. При посадке следует заранее освободить корневую систему от емкостей, не нарушая ком. Перед посадкой эти растения нужно постепенно закалить. Пересадка растений (пересадка деревьев) без закалки приводит к сильным ожогам, приостановке и ослаблению роста, иногда — к гибели. Использование растений с закрытой корневой системой позволяет сажать растения вне сезона и на год ускоряет создание плантаций. Ускорению создания плантации способствует посадка на постоянное место одревесневших черенков легкоразмножаемых культур: смородины, облепихи и других, используя для мульчирования светопрозрачную пленку. Применение светопрозрачных мульчирующих плёнок способствует повышению температуры почвы, сохранению влаги, улучшению укореняемое™ черенков. На склонах мульчирование рядов пленкой способствует эрозии почвы. Для создания нормальных посадок количество высаживаемых черенков в 2,5— 3 раза должно превышать число саженцев. Облепиха, абрикос, слива китайская, вишня войлочная подвержены выпреванию. При их осенней посадке кроме защиты от воздействия неблагоприятных зимних условий их нужно защитить от выпревания, освобождая приствольные полосы от снега в период его таяния. Выпревание плодовых культур можно предотвратить, прививая их на устойчивые подвои. Для земляники в условиях Вологодской области оптимальные сроки посадки рассады — с мая до начала сентября. Более поздние сроки приводят к выпиранию растений и их подмерзанию. Использование рассады земляники с закрытой корневой системой позволяет проводить посадки и в более поздние сроки при заранее подготовленной и осевшей почве. Применение черных мульчирующих материалов (полимерные плёнки, нетканый материал) обеспечивает хорошие условия для плодоношения земляники и снижает затраты труда. В зависимости от биологических особенностей растений, подвоя, рельефа участка, агротехники, технологии выращивания, наличия исходного посадочного материала, целей и задач определяется и размещение растений в саду. Если для садоводов-любителей основная задача — создать оптимальные условия для роста, развития и максимального плодоношения растений, в промышленном садоводстве к этим задачам добавляются и вопросы максимальной механизации возделывания плодовых и ягодных культур. Для плодовых и ягодных культур рекомендуются следующие схемы посадки: яблоня, груша, черешня, абрикос, слива, вишня — между рядами 3,5—6 м и 2—5 м в ряду, рябина Невежин-ская, арония (рябина черноплодная), ирга, калина — 3—4 х 2— 3 м; облепиха — 2,5—4 х 1,5—3 м; смородина, крыжовник, жимолость — 2,5—3,4 х 0,7—1,5 м; малина, малина черная, ежевика, малино-ежевичные гибриды — 2—3 х 0,25—1,5 м; актинидия _ 2—3 х 1,5—2 м; лимонник — 2—3 х 0,6—2 м; земляника — 06—0,9×0,15—0,3 м; колоновидные формы яблони — 0,9 х 0,4—0,5 м (В. В. Кичина, 2002 г., М. В. Качалкин, 2005 г.), луговые сады — 0,9 х 0,6—0,9 м. Перед посадкой растений на приусадебном участке необходимо соблюдать элементарные правила. Крона растений не должна занимать участок соседа. Для этого при посадке ягодных кустарников надо отступить от границы участка 1,5—2 м, плодовых — 2,5—3,5 м. 4. ПосадкаПеред посадкой саженцев удаляют поломанные ветви и побеги, слегка подрезают корни. Плодовые растения на семенных подвоях должны быть посажены так, чтобы их корневая шейка была на одном уровне с поверхностью почвы после оседания грунта в яме. Растения, привитые на клоновых (вегетативно размноженных) подвоях, заглубляют до уровня прививки или на 1—2 см ниже прививки. Корнесобственные саженцы заглубляют на 10—15 см выше самого верхнего корешка (Г. В. Еремин, 2000 г.) При необходимости привитые саженцы можно перевести и на собственные корни, сажая их на 15— 25 см глубже места прививки. При такой посадке влияние подвоя на привой теряется. Аронию, актинидию, лимонник сажают, не заглубляя корневую шейку. У малины, малины черной, ежевики, малино-ежевичных гибридов заглубление корневой шейки допустимо До 2—3 см. Заглубление корневой шейки жимолости допустимо на 3—4 см. Смородину, крыжовник, облепиху сажают с заглублением условной корневой шейки на 5—12 см. В принципе все растения, размноженные зелеными и одревесневшими черенками, можно сажать с заглубленной условной корневой шейки. Однако, глубина посадки зависит от их биологических особенностей роста и развития. Землянику, клубнику сажают, не заглубляя сердечко в почву, корни должны быть полностью засыпаны землёй. При посадке актинидии, лимонника на дне ямы укладывают дренаж из крупнозернистого песка, гравия, щебня, битого кирпича. Облепиху целесообразно сажать на легких почвах, добавляя в смеси с почвой в яму песок. При посадке растений нужно обеспечить равномерное размещение корневой системы в яме и её плотное соприкосновение с почвой. Саженцы смородины, крыжовника, актинидии после посадки обрезают с оставлением 2—4 почек на однолетнем приросте, прирост малины, ежевики надо укоротить до высоты 20— 25 см над уровнем почвы, шиповник — 1/3, без укорачивания жимолость, облепиха, лимонник, арония. Плодовые культуры при посадке однолетками надо укоротить на высоте 60—80 см, а начиная с 2-летнего возраста приступить к формированию кроны. В год посадки и последующие годы нужно создать нормальные условия для приживаемости, роста, развития и плодоношения. После посадки растения нужно полить обильно, для сохранения влаги почву вокруг саженцев мульчируют. Там, где участки переувлажнены, проводить мульчирование не нужно. Для выращивания менее зимостойких плодовых культур используется наклонная посадка саженцев, которая позволяет выращивать растения в стелющейся форме. Размещение всех веток вблизи поверхности почвы формирует стелюще-стланце-вую крону, которую легко защитить от подмерзания за счет снежного покрова. При заморозках в период цветения, часто наблюдаемых в условиях Вологодской области, цветки на стелющихся формированиях без укрытия быстрее повреждаются. Чтобы снизить вредное влияние заморозков на стелюще-стланцевой кроне, формируют вертикально растущие плодоносные ветви, то есть получают стланцево-кустовидную крону. При посадке саженцев необходимо соблюдать культурооборот растений, сразу после корчевки растений не допустима посадка тех же культур. Получение хорошего урожая земляники возможно при правильном севообороте. На то место, где она росла ранее, ее возвращают не ранее чем через 3—4 года. Плохими предшественниками земляники являются пасленовые культуры: баклажаны, картофель, перец, томаты, хорошими — луковичные (лук, чеснок, тюльпаны). Пасленовые — плохие предшественники для косточковых и малины. 5. Формирование растенийПри формировании плодовых культур крона должна быть прочной, хорошо освещаемой, удобной для съема урожая, иметь достаточное количество скелетных и обрастающих ветвей для получения высоких урожаев. Центральный ствол (лидер) должен быть наиболее развитым. В качестве скелетных ветвей оставляют ветви с углом отхождения 50—60 градусов. Острые углы отхождения способствуют разломам скелетных веток. При больших (90 градусов) углах отхождения не всегда получается хорошая скелетная ветка, хотя прямые и тупые углы отхождения способствуют ускорению плодоношения растений. Наиболее удобным для формирования является разреженно-ярусная система из 5—7 скелетных ветвей. В нижней части кроны на высоте 40—60 см закладывают 2—3 скелетные ветви, последующие 2—3 скелетные ветви размещают на расстоянии 50—60 см от нижних. Одиночные скелетные ветви закладывают на расстоянии 50—60 см друг от друга. При густых посадках крону формируют из 4—5 скелетных ветвей. В нижнем ярусе закладывают 2 скелетные ветви, остальные располагают через 60 см. Формирование кроны завершается удалением верхней части центрального проводника на высоте 3,5—4 м, переводом его на одиночную боковую ветвь с острым углом наклона. Значительную ценность в условиях Вологодской области представляет формирование плодовых растений в кустовидной конструкции. Для этого саженцы после посадки обрезают на высоте 30—40 см, чтобы иметь 3—5 стволов около приземного слоя. Таким образом, создается многоствольный куст, который обеспечивает определенную гарантию выживаемости в суровых условиях. Формирование искусственных крон: кордонов, пальметты, объемных стелющихся находит широкое применение у садоводов-любителей. Для Северо-Запада актуальным является формирование стелющихся крон. Этот процесс является трудоемким, но обеспечивает защиту от зимних повреждений благодаря достаточному снежному покрову. У древесно-кустарниковых многоствольных растений при формировании оставляют определенное количество разновозрастных стволов. В частности у ирги 10—15 шт., у аронии до 40— 45 шт., черёмухи виргинской — 10—15 шт. У ирги удаляют стволы старше 15—20 лет, аронии и черемухи виргинской — 7— 8 лет. Больные, слабые, лишнюю поросль и загущающие ветки также удаляют. Калину формируют из 7—8 ветвей, удаляя поломанные и загущающие ветки. У основания удаляют ненужную поросль. Шиповник формируют из 15—20 ветвей разного возраста. Ветви старше 5—7 лет вырезают. У жимолости до 8-летнего возраста проводят только вырезку поврежденных побегов. В дальнейшем делают омолаживающую обрезку по типу прореживания. В возрасте 18—25 лет кусты корчуют или проводят омолаживание — обрезка всех скелетных ветвей куста на высоте 30—40 см. Актинидия коломикта — двудомное растение. Для её плодоношения нужны мужские и женские особи в соотношении 1:5. Есть у актинидии и однодомные (гермафродитные) формы. Актинидия аргута в условиях Вологодской области не прижилась. Актинидию лучше формировать в вертикальной культуре на шпалере. Зимой шпалеру укладывают на землю, и растения будут целиком укрыты снегом. В первый год вегетации актинидию притеняют, из выросших побегов оставляют самый мощный и направляют вверх. На следующий год на средней части лианы оставляют 2 мощных побега, направляя вдоль. Прищипкой ограничивают рост. Главную лиану рекомендуется менять раз в 4—5 лет. На 3-й год на горизонтальных ветвях появляются плодоносящие побеги. Обрезку актинидии нельзя проводить в период сокодвижения. Лучшее время обрезки — в период покоя и в период отрастания побегов. Лимонник китайский практически не формируют, выращивают его на вертикальной шпалере. Против загущения применяют прищипку. Растение плодоносит на 5—6 год. У лимонника китайского имеются однодомные и двудомные растения. Условия произрастания и возраст влияют на пол, поэтому для нормального плодоношения на участке рекомендуется иметь несколько растений (6—8 шт.). формирование облепихи заключается в ежегодном удалении сухих, отломанных веток. Иногда повторяют периодическое омолаживание 7—10-летних веток с обрезкой на 3—5-летнюю древесину. Облепиха — двудомное растение. Для нормального плодоношения облепихи нужно иметь в посадках 10% мужских растений. Облепиха начинает плодоносить на 3—4 год. В условиях Вологды растения плодоносят 12—15 лет, хотя целесообразным сроком эксплуатации считают 10—12 лет. Смородину формируют, оставляя на кусте ежегодно 3—5 нулевых побегов. Больные, слабые, отломанные ветки удаляют. Правильно сформированный куст должен иметь 15—25 разновозрастных веток. Ветки старше 4—5 лет у черной смородины, и 6 лет у красной вырезают у основания осенью или рано весной. Смородина начинает плодоносить на 2—3-й год после посадки. Экономически целесообразный срок эксплуатации товарных плантаций 5—6 лет, для любителей 6—8 лет, хотя смородина может плодоносить в возрасте 15—20 лет и более. Крыжовник формируют, оставляя ежегодно на кусте 2—5 нулевых побегов, удаляя больные, слабые, загущающие ветки. Сформированный куст крыжовника имеет 10—25 разновозрастных веток. Слабопродуктивные ветки срезают у основания куста. У европейских крупноплодных сортов удаляют слабопродуктивные ветви старше 7—12 лет, у американских — 5—6 лет, гибридных (европейско-американских) — 6—8 лет. Крыжовник начинает плодоносить на 3—4 год, вступает в пору полного плодоношения на 5—8 год и продолжает плодоносить до 13—15 лет. При благоприятных условиях продуктивный период может удлиниться до 40 лет. Малину формируют ленточным или кустовым способом. При ленточном формировании на 1 погонном метре оставляют 12—15 хорошо развитых побегов. При кустовом формировании растения в ряду рекомендуется сажать через 0,7 м и оставлять на кусте по 7 побегов (В. В. Кичина, 2005 г.). Малина начинает плодоносить на 2-й год после посадки. В пору полного плодоношения она вступает на 3—4 год. Экономически целесообразный возраст эксплуатации 8—10 лет. После сбора урожая отплодоносившие ветви вырезают на уровне почвы. Для лучшей перезимовки растений однолетний прирост малины пригибают, чтобы кусты зимой находились под снегом и не подмерзали. При пригибании малины в условиях Вологодской области в начале зимы однолетний прирост оказывался над снежным покровом. Суровые морозы в этот период способствовали гибели практически всей надземной части пригнутых растений, а непригнутые сохраняли часть урожая. Чтобы этого не случилось, в первоначальный период надо принять дополнительно меры по защите — укрытие лапником, нетканым материалом. Весной растения освобождают от укрытия. У однолетних ветвей укорачивают концы на 15—20 см. У малины есть и ремонтантные сорта, которые дают урожай на однолетних побегах. У ремонтантных сортов осенью после заморозков вырезают отплодоносивший однолетний прирост. В условиях Вологодской области у ремонтантных сортов получение урожая малины возможно лишь при осенней вырезке отплодоносившей части побега. Весной следующего года оставшийся прирост даст урожай летом, вновь появившиеся побеги — осенью. Земляника — многолетнее травянистое растение. При весенне-летней посадке земляника дает промышленный урожай на 2-й год. При поздних сроках посадки на 2-й год хорошего урожая не получить. Срок эксплуатации земляники 3—4 года. Для получения максимального урожая с куста удаляют все образовавшиеся усы. В посадках с широкорядным размещением плети земляники отодвигают вдоль ряда, тем самым создавая полосу, заполненную усами, шириной 25—40 см. В последующие годы обрабатывают междурядья, а в полосе удаляют единичные сорняки. Удаление листовой поверхности (скашивание) земляники в условиях Вологодской области рискованно из-за короткого вегетационного периода. Этот прием рекомендуется в условиях с более длительным вегетационным периодом и при сильном поражении растений вредителями и болезнями. Хороший урожай земляники возможен при правильном чередовании культур. 6. Особенности плодоношения растенийДля получения нормального урожая плодовых и ягодных культур необходимо учитывать их биологические особенности. Есть культуры однодомные с обоеполыми цветками (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, абрикос, смородина, крыжовник, малина, земляника, жимолость, шиповник, калина, арония, рябина, ирга и др.), и однодомные с однополыми цветками, у которых цветки находятся на одном растении (лещина, фундук). Для получения хорошего урожая у однодомных растений надо сажать несколько сортов. Не все сорта культуры однодомных растений являются самоплодными, то есть опыляющимися собственной пыльцой. Так, например, обильное цветение только одного сорта сливы Евразия-21 не обеспечивает опыления собственной пыльцой и получение урожая, в то время как сорт Синий дар является самоплодным сортом и дает урожай от самоопыления. Сорт груши Чижовская является самоплодным, однако при наличии в посадках других сортов-опылителей у него значительно повышается урожайность. Ирга, смородина, крыжовник, земляника, шиповник являются самоплодными культурами. Многие сорта яблони, груши, вишни, черешни, сливы самобесплодны, то есть не опыляются собственной пыльцой. Сорта жимолости, как считает М. И. Плеханова (1998), самобесплодны, посадка одного сорта не обеспечивает получения урожая. Таким образом, получение хорошего урожая невозможно без наличия нескольких сортов, причем сорта надо подобрать с учетом начала плодоношения, сроков цветения и долговечности растений. Двудомные растения имеют мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки на разных растениях — облепиха, актинидия, лимонник и большинство сортов клубники. Для плодоношения двудомных растений обязательно нужно иметь в посадках и мужские, и женские экземпляры. В природе существуют и трехдомные растения — актинидия, лимонник, хурма восточная. У них тычиночные, пестичные и обоеполые цветки формируются на разных растениях. Для плодоношения особей такого типа нужно иметь, как минимум, два разнополых растения. Главная > Книги > Природа |